Schmuck in der Auktion kaufen

Neuer Schmuck verliert zwischen 50 und 70 Prozent seines Preises in dem Moment, in dem er gebraucht ist, was die am wenigsten besprochene Tatsache der Branche ist. Nachlassschmuck hat diesen Verlust bereits hinter sich, was bedeutet, dass wer ihn in der Auktion kauft, nahe am inneren Wert kauft und einen Ort hat, an dem sie verkaufen kann, wenn sich ihr Geschmack ändert. Er ist außerdem meistens besser gemacht.

Wo die Stücke liegen

Regionale Auktionshäuser sind der Ort, an dem der Wert sitzt. Die berühmten internationalen Häuser behandeln das Außergewöhnliche und verlangen entsprechend; ein Auktionssaal in einer Kleinstadt verkauft ausgezeichnete viktorianische, edwardianische und Stücke der Jahrhundertmitte an ein viel kleineres Publikum. Onlinegebote haben diese Lücke verkleinert und nicht geschlossen, und eine Dienstagvormittagsauktion in einer kleinen Stadt bleibt einer der letzten ineffizienten Märkte im Luxus.

Antikschmuckhändler und Nachlassabteilungen guter Juweliere kosten mehr als eine Auktion und nehmen fast das gesamte Risiko heraus, was für einen ersten Kauf ein vernünftiger Tausch ist.

Der Ladenaufschlag auf neuen Schmuck verdampft in dem Moment, in dem du den Laden verlässt. In der Auktion kaufst du ungefähr zu dem Preis, den der Laden gezahlt hat.

Die Rechnung eines Gebots

Der Zuschlagspreis ist nicht das, was du zahlst. Rechne das Aufgeld dazu, typischerweise 20 bis 28 Prozent, dann Umsatzsteuer auf das Aufgeld, dann eine Onlineplattformgebühr von 3 bis 5 Prozent, dann Versand und Versicherung. Aus 1.000 Euro Zuschlag werden ungefähr 1.300 bis 1.400. Rechne deine Höchstsumme zuerst aus und biete von ihr rückwärts, denn der Saal ist darauf angelegt, dich aufrunden zu lassen.

Was man prüft, der Reihe nach

1. Die Fassung, nicht den Stein. Abgenutzte Krappen, dünne Ringschienen und alte Lötstellen machen aus einem Schnäppchen ein Restaurierungsprojekt. Eine Goldschmiedin nennt 80 bis 300 Euro für neue Krappenspitzen.
2. Punzen. Britische Punzierung gibt dir Metall, Prüfamt und Jahresbuchstaben, was ein Stück genau datiert. Kontinentale Marken sind weniger vollständig, aber das Fehlen jeder Marke an angeblich hochkarätigem Gold verdient Misstrauen.
3. Spuren von Umarbeitung. Zu Anhängern gemachte Broschen und über ihre Grenze hinaus geweitete Ringe sind häufig und mindern den Wert deutlich. Achte auf Lötlinien und ungleichmäßige Schienenstärke.
4. Zustand der Steine. Alte Schliffe sollen weicher aussehen als moderne Brillanten; das ist Charme, kein Schaden. Absplitterungen an der Rundiste sind Schaden, und man findet sie, indem man mit dem Fingernagel um die Kante fährt.
5. Den Zustandsbericht. Verlang ihn schriftlich und lies, was er nicht sagt. Auktionsbeschreibungen sind rechtlich vorsichtig; das Fehlen des Wortes original ist bedeutsam.

Epochen, die man kennen sollte

Viktorianisch, etwa 1837 bis 1901: Gelbgold, Saatperlen, Granate, sentimentale Motive, oft bemerkenswert günstig. Edwardianisch, 1901 bis 1915: Platinspitzenarbeit, Millegriff, zart und zerbrechlich. Art déco, 1920er und 30er: Geometrie, kalibrierte Steine, am meisten gesammelt und deshalb am meisten gefälscht. Retro, 1940er: kräftiges Gelb- und Roségold, große Halbedelsteine, derzeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt. Jahrhundertmitte, 1950er und 60er: strukturiertes Gold, modernistisches skandinavisches Silber, stetig steigend.

Die drei Regeln

Kauf das Stück und nicht die Epoche, denn ein signierter Art-déco-Ring in schlechtem Zustand ist schlechter als ein unsignierter Retro-Ring in ausgezeichnetem. Setz dein Maximum vor der Auktion fest und schreib es auf. Und nimm so viele Stücke in die Hand, wie du kannst, bevor du auf irgendetwas bietest, auf Messen und in Händlervitrinen, denn die Ausbildung ist kostenlos und der Unterschied zwischen einem guten und einem müden Stück wird überraschend schnell offensichtlich.